Дерев’яні старі вікна, які відслужили свій вік і поступилися місцем пластиковим, зазвичай відправляються в утилізацію. Але дачникам такий матеріал може згодитися для створення тимчасової або стаціонарної теплиці. На заводські конструкції з полікарбонату грошей вистачає не завжди, а тут – безкоштовний, добротний і досить вигідний для рослин матеріал. Скло добре пропускає світло і володіє високою міцністю. Так що ваша теплиця з віконних рам встоїть перед будь-якими опадами і пропустить всередину більшу частину ультрафіолетових променів, необхідних для росту рослин.
зміст
З віконних рам можна створити як тимчасовий розбірний варіант міні-теплиці для вирощування розсади, так і велику стаціонарну конструкцію. Все залежить від культур, які планується там вирощувати, і місцевого клімату. Якщо погода влітку тепла, і більшість рослин добре виживає в відкритому грунті, то є сенс обмежитися декількома парниками, які після пересадки розсади відправляться в сарай до майбутньої весни. Але в холодному кліматі доведеться будувати теплицю «на століття», щоб ні вітер, ні сніг взимку її не зіпсували, а навесні не підмили паводки.
Незалежно від того, яку споруду теплиці ви виберете, віконні рами потрібно підготувати до нової функції. Весь металевий арсенал – шпінгалети, гачки, ручки і под. в теплиці не знадобляться, тому їх демонтують.
Щоб було зручніше фіксувати рами до каркасу, скла краще вийняти і скласти в сторонці, позначивши маркером номера (щоб потім точно вставляти в ту ж раму). Так вам простіше буде управлятися з монтажем, та й скло не трісне при роботі. При необхідності замініть потріскані рейки і іржаві штапики.
Раз вікна були у вжитку, то фарба в них, природно, полущілась. Всі верстви лаку і фарб необхідно зчистити, тому що дереву необхідний захист від вологості. Клімат теплиці несприятливий для деревини, і щоб вона не згнила за рік, рами потрібно обробити антисептиком.
Непогано поверху фарбувати шаром білої фарби. Сонце буде менше нагрівати каркас і скорочувати термін його служби. Втім, для парничка це робити необов’язково.
Створення міні-теплиці для вирощування розсади
Поки рами сохнуть, займіться самою конструкцією. Для початку можна попрактикуватися у створенні міні-теплиці, а вже потім зважитися на велику, нерозбірну.
Розмітка і підготовка матеріалу
У парниках віконні рами служать зазвичай дахом, яка кріпиться на дерев’яну основу. На день дах відкривають, даючи розсаді провітритися. Тому прикиньте розмір міні-теплиці так, щоб її ширина збіглася з шириною рами. Довжину розраховують, виходячи з кількості вікон, якими буде викладатися дах. Найчастіше їх 2-3.
Для каркаса знадобляться дошки і 4 бруса. Бруси вкопують по кутах майбутнього парничка, а з дощок збивають щити. Так як парник повинен мати похилий дах для скочування опадів і максимального проходження сонячних променів, передній щит збивають з 3 дощок, задній – з 4-х, а в бічних теж використовується 4, але верхня дошка зрізається кутом по довжині так, щоб створити потрібний перехід висоти від переднього щита до заднього. Підготовлені щити фіксуються на бруси за допомогою саморізів.
Для парничка зазвичай фундамент не роблять, але якщо грунт болотистий, то можна покласти під низ ряд одинарного цегли
Створення даху з віконних рам
Так як парник нескладний в збірці, скла з рам зазвичай не виймають. Тому приступають відразу до монтажу.
- Рами укладають поперек довжини парника і фіксують до задньої (найвищої) стінці каркаса. Для цього використовують віконні петлі.
- Найкраще залишити всі вікна мобільними, що не скріплюючи між собою, а лише щільно стикуючи. Тоді для провітрювання і догляду за розсадою можна буде відкривати будь-яку з частин даху.
- Для надійності кожну раму фіксують на короткій стороні каркаса за допомогою дверного гачка, а зверху прикручують ручки, щоб було легше піднімати вікна.
- Набивають з внутрішньої сторони переднього щита планку, опустивши її на 2-3 см нижче краю верхньої дошки. Вона стане опорою палиці або бруска, яким піднімають дах для провітрювання.
Ручки закріплюють на краї кожної рами саморізами, щоб було легше відкривати одну з частин даху для провітрювання розсади
Технологія монтажу стаціонарної теплиці
Якщо парника недостатньо або кліматичні умови не дозволяють вирощувати рослини у відкритому грунті, можна створити більш міцну конструкцію, яка не буде розбиратися на зиму і прослужить 3-5 сезонів. Але стаціонарна теплиця зі старих віконних рам – найважча з усіх варіантів подібних споруд. Тому вона вимагає добре укріпленого фундаменту.
Фундаментні роботи: варіанти і технологія заливки
Необхідність фундаменту для теплиці обумовлена також тим, що висота віконних рам не перевищує 1,5 метра. Це незручний розмір для нормального пересування всередині. Ідеально, якщо висота стін 1,7-1,8 м, адже доглядають за рослинами в основному жінки. Тому відсутні сантиметри потрібно «наростити» за допомогою фундаменту. Ще один плюс – дерево позбудеться від прямого контакту з землею, а значить, і гнити буде менше.
Висота надземної частини фундаменту прораховується виходячи із загальної висоти конструкції, щоб рами разом з бетоном створили стінки, всередині яких можна переміщатися не нагинаючись
Найвигіднішими вважається стрічковий фундамент з бетону. Виготовляють його наступним чином:
- Проводять розбивку майданчики так, щоб теплиця стояла з півночі на південь (при такому розташуванні рослини будуть цілий день під променями сонця). Вбивають по кутах кілочки, натягують шпагат.
- Прокопують траншею шириною 15-20 см, глибиною – до півметра. Якщо рівень промерзання у вашій місцевості більш глибокий, то прокопує до 70 см. Це зробить теплицю промерзає і дозволить висаджувати рослини дуже рано, на початку весни.
- Для зміцнення основи засипають шар гравію і 10 см піску.
- Пісок проливають шаром бетону, закидають камені і заливають залишився до поверхні землі простір бетоном.
- На наступний день ставлять опалубку, щоб підняти фундамент над землею. Висота опалубки залежить від того, який підсумковий розмір висоти теплиці ви хочете отримати. Зазвичай заливають 15-25 см.
- Заповнюють бетоном, зміцнюючи його камінням або арматурою, і залишають до повного устиванія.
Деякі господарі обходяться без опалубки, викладаючи надземну частину фундаменту брусом 15х15 см. Щоб отримати 30 см висоти, бруски укладають попарно, один на одного. Таким чином знадобиться 8 дерев’яних брусів, які заздалегідь змащують антисептиком або відпрацьованим машинним маслом. Обв’язують між собою скобами, а краю зміцнюють металевими куточками. Між брусом і бетонної частиною фундаменту необхідно прокласти гідроізоляцію з руберойду.
Для невеликої теплиці досить прокопати траншею на 30 см, засипати її гравієм, а потім піском і на нього відразу укладати брус. Правда, така конструкція може промерзати.
Технологія монтажу каркасу
Між заливанням фундаменту і монтажем каркаса повинно пройти не менше 2 тижнів, щоб бетон остаточно устил і освоївся в землі. Тому прораховують терміни будівництва теплиці з віконних рам заздалегідь, щоб встигнути змонтувати її до висадки розсади.
Каркас являє собою стійки, а також верхню і нижню обв’язку. Їх можна виконати двома шляхами: або з дощок і брусів, або з металевих куточків.
Якщо використовувати металеві куточки, то нижню обв’язку створюють на етапі заливки надземної частини фундаменту, щоб зчепити метал з основою. Бічні стійки з тих же куточків зварюють або з’єднують з нижньою частиною болтами. Верхню обв’язку необхідно дуже точно вирахувати по висоті, щоб віконні рами не виявилися вище або нижче лінії каркаса.
Якщо використовувати дерево, то вам знадобиться брус 10Х10 см, який кладуть на фундамент, 8 дощок для обв’язки (товщина – 4 см), 4 бічні стійки з бруса (5х5 см) і проміжні, число яких прораховується виходячи з числа рам, які будуть встановлювати . Наприклад, якщо по довжині буде встановлено 4 рами, а по ширині 2, то знадобиться 3 стійки на одну сторону, 3 на іншу, і одну на бічну. З другого торця буде ставитися двері, про яку скажемо пізніше.
При монтажі каркаса використовують металеві куточки і саморізи.
Бруси між собою з’єднують металевими куточками, заздалегідь насверлівая отвори під болти, і всі металеві деталі обробляють антикорозійним складом
Хід робіт:
- Брус десятку прикріплюємо до фундаменту за допомогою анкерних болтів.
- Ставимо бічні стійки, контролюючи вертикаль рівнем.
- Прибиваємо дошки нижньої обв’язки, використовуючи врубку впівдерева і цвяхи. Можна також скріплювати меблевими куточками, взятими на саморізи.
- Встановлюємо в каркас проміжні стійки з кроком, рівним ширині одного вікна.
- Прибиваємо дошки верхньої обв’язки.
Бічні стійки з бруса бажано монтувати з застосуванням будівельного рівня і для кращого збереження дерева покрити антисептичним складом
Каркас для двосхилим покрівлі краще збити на землі, а потім встановити на конструкцію. Його збивають теж з бруса. Для центральних стояків беруть дерево товстіший, а крокви, коник і проміжні кроквяні ноги можна виготовляти з бруса 5х5 см.
Каркас даху збирати на землі зручніше, так як є опора і закручувати саморізи в коник і крокви набагато простіше
Чим краще накрити дах?
При будівництві теплиць з віконних рам дах зазвичай накривають плівкою або полікарбонатом. Віконні рами використовують рідше, тому що вага конструкції виходить занадто великим, та й фіксувати скло в похилому положенні складно. До того ж, плівку або пластик на зиму можна зняти. Вікна ж ніхто не демонтує, і взимку вони будуть збирати на собі шапки снігу, скорочуючи термін служби теплиці.
Проміжні кроквяні ноги можна виготовляти не з бруса, а з вузькою товстої дошки. Їх крок зазвичай дорівнює ширині віконних рам
Натягувати плівку краще удвох, з різних сторін. Так легше проконтролювати рівень натягу. Фіксують поліетилен до каркасу даху за допомогою дерев’яних планок і маленьких цвяшків.
Якщо фронтони покрівлі оббити НЕ плівкою, а дихаючим матеріалом, на зразок будівельної сітки, то можна використовувати віконні рами без кватирок
Закріплення рам в каркасі
Після того, як зробили каркас і дах, почали встановлення віконних рам.
- Їх фіксують саморізами із зовнішнього боку каркаса.
- Щілини між вікнами запінюється монтажною піною, а зверху закривають тоненькими планками для повної герметичності.
- Вставляють скла, закріплюючи не тільки штапиками, а й змащуючи краю герметиком, щоб виключити рух повітря.
- Перевіряють, чи не покосилися чи кватирки.
- Прибивають гачки, які будуть утримувати кватирки в закритому стані, і продумують фіксуючі елементи, щоб у відкритому вигляді вони не бовталися.
Кожну кватирку треба забезпечити не тільки гачком, який буде утримувати її в закритому стані, а й продумати, щоб вона не бовталася у відкритому вигляді
Встановлення дверей
Останнім етапом буде встановлення дверей в торцевій частині теплиці. Якщо конструкція вузька, то цей торець взагалі не рекомендують зашивати рамами, тому що вони просто не помістяться. Найпростіше все простір між дверною коробкою і каркасом оббити плівкою.
Робиться дверна коробка з бруса. Для навішування дверного полотна можна використовувати фурнітуру, вийняту з вікон. Залишилося засипати підлогу теплиці родючою землею, розбити грядки – і можна приступати до висадки рослин.
