Правила укладання тротуарної плитки на бетонну основу
Коли приходить час мостити доріжки, то найчастіше на заміських ділянках використовують тротуарну плитку. Вона набагато естетичніше, ніж бетон або асфальт, а по міцності їм не поступається. Найпростіше найняти майстрів, які володіють технологією укладання, але якщо немає можливості платити близько 10 у.о. за квадрат, то можна перекваліфікуватися на час відпустки в Мостовщіков і покласти своїми руками. Головне – дотримуватися технологію, яка не так і складна, знайти необхідні інструменти і визначитися з «подушкою», на яку ви будете класти оздоблювальний матеріал. Вона може бути створена з піщано-цементної суміші, гравію і бетону. Розглянемо, в яких випадках укладається тротуарна плитка на бетонну основу і які нюанси слід враховувати при монтажі та експлуатації.
зміст
Бетонна основа являє собою залиту і устившую рівну площадку, по якій буде укладатися тротуарна плитка. Такий спосіб забезпечує набагато більшу міцність покриття, ніж піщано-цементна подушка, так що його використовують в місцях, де на плитку буде тиснути важка техніка або часте скупчення транспорту. До того ж вирівняти всі плитки під один рівень набагато легше, якщо знизу не рухлива суміш, а тверда основа. Вона не дасть усадки в процесі затвердіння, що не буде провалів і інших проблем, пов’язаних з неякісною трамбівкою. Тому господарі, які не мають досвіду будівництва, але вирішили робити доріжки своїми силами, таким способом укладання спростять вирівнювання покриття в одну площину.
Бетонна основа під бруківку забезпечує підвищену міцність майданчику, але створювати його складніше, ніж укладати плитки на піщано-гравійну суміш
І все ж, укладання тротуарної плитки на бетон використовується нечасто, тому що ця технологія має свої нюанси, пов’язані з відведенням вологи з поверхні плитки. При звичайному піщано-цементом способі опади йдуть через гігроскопічна основу в грунт і не завдають покриттю ніякої шкоди. Якщо ж залитий бетон, то вода, яка просочується під бруківку, не може піти глибше, так як монолітна основа її просто не пропустить. У підсумку вона застряє між основою і плиткою, в міжплиткових швах, і як тільки вдарять морози, почне розширюватися, виштовхуючи покриття вгору. Як наслідок цього, бруківка може в деяких місцях спучитися, розколотися по краях і ін.
Тому при заливці бетонної основи особливу увагу приділяють водовідведення: створюють Линівка, точкові влагопріемнікі, укладають бруківку з ухилом в певну сторону і ін.
Якщо правильно все організувати, то створені доріжки будуть набагато довговічніше, ніж на піщано-цементної подушці. Ви зможете викладати найскладніші фантазійні візерунки з ідеальною горизонтальною чіткістю поверхні.
Підготовка майданчика до будівельних робіт
Насамперед проводять розбивку майданчики, яку будуть мостити: забивають кілочки і виставляють так звані червоні мітки. Таким терміном будівельники позначають туго натягнуту нитку, яка окреслює межі майбутньої висоти вашої майданчики. Беруть звичайний шпагат, прив’язують його до кілочків на тій висоті, де буде закінчуватися плитка. Не забудьте зробити ухил нитки в 5 градусів до місця майбутніх водоприймачів.
Навіть при укладанні вузьких доріжок червоні мітки все одно виставляють, щоб отримати рівний край, ідеальну горизонталь і правильний кут нахилу для стоку води
Далі перевіряють, скільки сантиметрів вільного простору від нитки до землі. Якщо менше тридцяти – знімають лопатою все зайве і вивозять на тачці подалі, щоб не заважало. Родючий ґрунт можна висипати прямо на город або в місця, де плануються квітники.
Край готового земляного «корита» варто відразу зміцнити бордюрами. Деякі майстри бордюри ставлять після заливки бетону, але в цьому випадку доведеться захистити край майданчика від осипання грунту, тобто ставити опалубку. Тому для недосвідчених Мостовщіков перший варіант краще.
Якщо відразу встановити бордюри, то не доведеться витрачати час на створення опалубки, а потім її демонтаж, та й бетон заллє майданчик без щілин
Якщо використовується бордюр, висота якого 50 см, то:
- прокопують траншею ще на 30 см углиб;
- засипають шаром щебеню (близько 10 см);
- кладуть цементний розчин (не менше 1,5 см);
- на нього ставлять бордюр так, щоб верхній край після укладання виявився на 2-3 см нижче, ніж край бруківки. Це потрібно для того, щоб бордюр не затримував на майданчику воду, а допомагав її відведення.
При меншій висоті поребрика глибину траншеї відповідно зменшують.
Висота бордюр повинна бути трохи нижче, ніж поверхня бруківки, щоб забезпечувати опадів швидкий стік з майданчика і не давати волозі застоюватися
Технологічний процес заливки бетону
Через добу після устиванія бордюр можна починати заливку бетону. Якщо ви створюєте майданчик, на якій буде їздити техніка, особливо великогабаритна, бетонну основу треба підсилювати. Для цього підійде арматура (товщиною не більше десятки), яку в’яжуть з розміром осередків в 15-20 см. Якщо ж доріжки будуть виключно пішохідними, то армувати не потрібно.
Бетон бажано заливати на пісок, який буде додатковим дренажем для просочується вологи і дозволить їй швидко йти в грунт
Щоб волога, що потрапила через тротуарну плитку на бетон могла просочитися далі, а не стояти всередині, треба створити спеціальні дренажні отвори. Для цього використовують азбестову трубу, нарізаючи її на шматочки, висотою в 15-20 см (висота повинна збігатися з висотою бетонного шару, який ви потім заллєте). Шматочки азбесту розкладають по всій території з розрахунком одна на кв.м. Після заливки бетону їх не видаляють. Можна створити отвори і з досочек в формі квадратів, але після устиванія бетону дерево доведеться виймати.
Тепер готуємо звичайний бетон, використовуючи цемент марки 150-200. Заливаємо його шаром в 15 см – якщо немає армування, 20 см – якщо укладена арматура. Якщо заливається великий майданчик, то через кожні три метри треба створювати так званий температурний шов. Він потрібен, щоб запобігти взимку розтріскування підстави. Шов найпростіше зробити, вдавивши в бетон дошки ребром, товщиною в півсантиметра. Після прістиванія їх виймають, а порожнечі заповнюють еластичним наповнювачем. Верх шва промащують бетоном, щоб зрівняти з іншою поверхнею.
Через добу виймають дерев’яну опалубку з дренажних отворів і заповнюють їх врівень з краєм бетону дрібним щебенем.
Створення піщано-цементної подушки
Порядок робіт тут такий:
- Просіваємо пісок, заважаємо з цементом 6: 1 (найпростіше в бетономішалці);
- Засипаємо майданчик шаром до 10 см (з урахуванням товщини бруківки), тобто товщина подушки + товщина плитки повинна виступати за червону мітку приблизно на 2 см (накидка на усадку).
- Трамбуємо виброплитой або топтухой (колода, на якому знизу прибита широка дошка, а зверху набита планка-ручка).
- Перевіряємо натяг червоних міток, щоб йшов ухил. До речі, пам’ятаєте, що кілочки краще ставити частіше, тому що навіть дуже туга нитка дає провисання в 1 мм на одному метрі.
- Розкладаємо по майданчику маяки (труби з діаметром 20 мм). Їх треба щільно притиснути до подушки, щоб від шнурка до маяка залишалася відстань, рівну товщині вашої плитки + 1 см на ущільнення. Відстань між маяками трохи менше довжини вашого правила.
- Потім беремо правило і стягуємо, орієнтуючись на маяки, надлишки піщано-цементної подушки, щоб отримати ідеально рівну поверхню.
- Виймаємо перші маяки, де почнете класти плитку (по подушці ступати не можна!), Заповнюємо борозни тієї ж сумішшю і починаємо укладання плитки на бетонну основу.
Ось так це все виглядає:
Якщо майданчик створюється велика, то простіше замішувати пісок і цемент в бетономішалці, а потім підвозити на тачці вже готову суміш
На вузьких доріжках правилом може виступати рівна дошка, в якій зрізані краю, а в якості маяків – краю встановленого бордюру
При укладанні бруківки крайні плитки доведеться підганяти, тому заздалегідь знайдіть болгарку та встановіть алмазний коло, щоб робити ідеально рівні зрізи
Хитрощі укладання: як обійтися без віброплити?
Якщо всі попередні етапи ви виконали на совість, то покласти бруківку буде легко. Плитки кладуть не впритул, а зі швами близько 5 мм. Вони не дозволять плитках тріснути, коли покриття буде «гуляти» від перепадів температур і вологи.
Деякі господарі починають укладку плиток з самої видимої сторони майданчика, щоб всі зрізи і підгонка вийшли в місцях, найменш помітних для очей
Починають кладку від бордюру. Зазвичай рухаються по мітках зверху вниз, в напрямку, куди буде стікати вода.
Намагайтеся між плитками залишати рівні шви, не менше 5 мм, щоб покриття виглядало симетрично, а взимку при розширенні плитки не видавлювали одна іншу
Вирівнюють поверхню кожної плитки, пристукивая киянкою (гумовим молоточком) і перевіряючи рівнем горизонталь. Надалі потрібно всю поверхню придавити виброплитой, щоб плитки сіли точно по натягнутим ниткам, але якщо її немає, то відразу при укладанні користуються широким відрізком дошки. Його кладуть плазом на кілька плиток і прибивають киянкою на потрібну висоту.
Міжплиточних шви можна заповнювати тією ж сумішшю, з якої ви створювали подушку, або дрібним піском. Перший варіант створює монолітне покриття, яке слабкіше пропускає вологу всередину. До того ж в швах рідше проростає трава і мох. Але якщо заїжджати на таку плитку взимку важким транспортом, то і шви, і краю плитки можуть тріснути, так як немає термошвів. Будь-який матеріал, в тому числі і бруківка, при низьких температурах розширюється. А зазор для цього розширення відсутня. Виникає сильний тиск в швах, і якщо в цей час по покриттю проїде щось важке, бетон може не витримати навантаження.
Шви, засипані піском, відмінно зберігають цілісність покриття, але через них опади моментально потрапляють під плитку. Так що відведення води повинно бути виконано на вищому рівні.
Спочатку по всьому майданчику розсипають пісок або піщано-гравійну суміш, а потім обережно замітають її в шви між плитками
Для заповнення швів сумішшю або піском використовують звичайний домашній віник. Склад розсипають по поверхні покриття і акуратно замітають в шви, а зайве – видаляють.
Майданчик готова. Бажано по ній не ходити дня три, щоб подушка наситила з землі вологи і затверділа. Краще покласти дошку або фанеру, щоб не зрушити під тиском тіла краю плиток.