У приватному секторі, що знаходиться в межах міста, зазвичай можна прокласти водогін від централізованої мережі. Однак в населених пунктах, де спочатку немає магістрального трубопроводу, доводиться облаштовувати автономні системи від гідротехнічних споруд на ділянках. Втім, іноді така потреба виникає і при доступі до центральної мережі. Це буває, якщо влітку необхідно поливати великі площі, а рахунки за воду занадто великі. У таких випадках вигідніше один раз побудувати свердловину. Як підвести воду до будинку з криниці або свердловини?
зміст
Елементи системи водопостачання
Щоб організувати безперебійну подачу води до точок водорозбору і забезпечити потрібний тиск, схема водопостачання повинна включати такі елементи:
- гідротехнічна споруда;
- насосне обладнання;
- гідроакумулятор;
- система водопідготовки;
- автоматика: манометри, датчики;
- трубопровід;
- запірна арматура;
- колектори (при необхідності);
- споживачі.
Також може знадобитися додаткове обладнання: водонагрівачі, поливні, зрошувальні системи і т.п.
Особливості вибору насосного обладнання
Для стаціонарної системи водопостачання найчастіше вибирають заглибні відцентрові насоси. Їх встановлюють і в колодязях, і в свердловинах. Якщо гідротехнічна споруда невеликої глибини (до 9-10 м), то можна придбати поверхневе обладнання або насосну станцію. Це має сенс, якщо обсадна труба свердловини занадто вузька і виникають складнощі з вибором насосу потрібного діаметру. Тоді в свердловину опускають тільки водозабірних шланг, а сам прилад встановлюють в кесоні або підсобному приміщенні.
Насосні станції мають свої переваги. Це багатофункціональні системи – насос, автоматика і гідроакумулятор. Хоча вартість станції вище, ніж насосу, в кінцевому підсумку система обходиться дешевше, тому що відпадає необхідність окремо купувати гидробак.
З мінусів насосних станцій найістотніші – це сильний шум при роботі і обмеження по глибині, з якою вони здатні піднімати воду. Важливо правильно встановити обладнання. Якщо при монтажі насосної станції допустити помилки, вона може «завоздушіваться», що позначається на стабільності подачі води.
Для організації безперебійної роботи системи водопостачання, крім насосів, встановлюють гідробаки і блоки автоматичного управління
При виборі насосної станції слід правильно розрахувати необхідну потужність, продуктивність і купувати обладнання з високим ККД
Є випадки, коли встановити погружной насос просто неможливо і доводиться монтувати поверхневий або насосну станцію. Наприклад, якщо рівень води в колодязі або свердловини недостатній для дотримання правил монтажу глибинного обладнання.
Насос повинен бути встановлений так, щоб над ним був шар води не менше 1 м, а до дна залишалося 2-6 м. Це необхідно для гарного охолодження електродвигуна і забору чистої води без піску і мулу. Недотримання умов монтажу призведе до швидкого зносу насоса через перекачування забрудненої води або перегорання обмоток електродвигуна.
При виборі насосу для свердловини потрібно звертати увагу на тип конструкції приладу. Якщо встановлена тридюймова експлуатаційна труба, багато власників свердловин купують дешевий і надійний вітчизняний насос «малюк». Діаметр його корпусу дозволяє монтувати прилад навіть в вузькі труби. Однак при всіх перевагах «малюк» – найгірший вибір. Це обладнання вібраційного типу.
Постійна вібрація двигуна досить швидко руйнує експлуатаційну колону. Економія на насосі може обернутися набагато більшими витратами на буріння нової свердловини або заміну обсадної труби, що за вартістю і трудомісткості можна порівняти з будівництвом гідротехнічної споруди. Вібраційні насоси не підходять для вузьких свердловин через особливості будови і принципу роботи. Краще поставити насосну станцію.
У свердловину глибинний насос опускають на страхувальному тросі. Якщо необхідно його демонтувати, то піднімати теж слід за трос і ні в якому разі не тягнути за водопідіймальну трубу
Гідроакумулятор – гарантія безперебійної подачі води
Наявність гідроакумуляторних бака в системі водопостачання запобігає появі багатьох проблем з подачею води в будинок. Це своєрідний аналог водонапірної башти. Завдяки гідробаком насос працює з меншими навантаженнями. Коли резервуар наповнюється, автоматика відключає насос і включає тільки після того, як рівень води падає до певного рівня.
Обсяг гідробака може бути будь-яким – від 12 і до 500 л. Це дозволяє забезпечити певний запас води на випадок відключення електроенергії. При розрахунку обсягу гідроакумулятора враховують, що в середньому на забезпечення потреб у воді однієї людини потрібно приблизно 50 л. Щодоби з кожної водорозбірної точки забирається близько 20 л. Витрата води на полив слід розраховувати окремо.
Існує два типи гідроакумуляторів – мембранні та накопичувальні. Перші зазвичай невеликого обсягу, оснащені манометром і зворотним клапаном. Завдання такого гидробака – забезпечити потрібний тиск у водопроводі. Накопичувальні резервуари набагато більшого обсягу. Наповнені, вони можуть важити до тонни.
Об’ємні ємності монтують на горищах, тому при проектуванні системи водопостачання слід заздалегідь передбачити необхідність посилення будівельних конструкцій і продумати теплоізоляцію на зимовий період. Обсяг води в накопичувальному баці достатній, щоб при відключенні електроенергії води вистачило не менше ніж на добу.
Існує безліч конструкцій гідроакумуляторів. Залежно від місця розташування можна вибрати вертикальну або горизонтальну модель
Труби ПНД – просте і надійне рішення
У продажу як і раніше можна знайти водопровідні труби з будь-яких матеріалів – сталі, міді, пластика, металопластика. Все частіше власники заміських будинків віддають перевагу трубам ПНД (поліетилен низького тиску). Вони не поступаються в якості металевим, при цьому не размерзает, не лопаються, не іржавіють, не гниють.
Якісні ПНД труби здатні прослужити до півстоліття. Завдяки малій вазі, уніфікованим з’єднувальним і кріпильних елементів вони відносно прості в монтажі. Для автономної системи водопостачання – це ідеальний варіант, і з кожним роком все більше власників будинків вибирають саме його. Зазвичай для водопроводу купують труби діаметром 25 або 32 мм.
Поліетилен еластичний. Він розтягується і стискається в залежності від температури навколишнього середовища. Завдяки цьому він зберігає міцність, герметичність і первісну форму
Прокладка зовнішньої частини трубопроводу
При будівництві водопроводу необхідно забезпечити підключення трубопроводу до водопідйомною трубі нижче рівня промерзання грунту. Оптимальний варіант підключення свердловини – монтаж через pitless-адаптер.
Це просте і дешевий пристрій, призначений спеціально для виведення труб з експлуатаційної колони свердловини. Як облаштувати свердловину з pitless-адаптером, докладно розказано на відео:
Якщо з якихось причин неможливо підключитися через адаптер, доведеться будувати приямок або монтувати кесон. У будь-якому випадку з’єднання з трубопроводом повинно бути на глибині не менше 1-1,5 м. Якщо в якості джерела використовують колодязь, у його заснування потрібно пробити отвір для введення труби. Пізніше, коли всі роботи з прокладання труб будуть закінчені, введення герметизують.
Далі схема приблизно однакова, що для колодязя, що для свердловини. Для прокладки трубопроводу готують траншею від гідротехнічної споруди до стін будинку. Глибина – 30-50 см нижче рівня промерзання. Бажано відразу забезпечити ухил 0,15 м на 1 м довжини.
Коли траншея викопана, її дно засипають шаром піску 7-10 см, після чого поливають, утрамбовують. На піщану подушку прокладають труби, з’єднують, проводять гідравлічні випробування при тиску, в 1.5 рази перевищує запланований робочий.
Якщо все в порядку, трубопровід засипають шаром піску 10 см, утрамбовують без надлишкового тиску, щоб не порвати труби. Після цього засипають траншею грунтом. Разом з трубами укладають насосний кабель, ізолюють. При необхідності його нарощують, якщо стандартної довжини не вистачає для підключення до джерела живлення. Стандартний електрокабель насоса – 40 м.
При підготовці траншеї для трубопроводу обов’язково облаштовують піщану подушку. Це необхідно, щоб гострий камінь з ґрунту, не пробив і не розгерметизував трубу
Як ще можна підвести воду до будинку? Якщо будинок розташований в суворих кліматичних умовах або господар вирішив прокласти трубопровід так, щоб не залежати від глибини промерзання грунту, тобто варіанти облаштування зовнішнього водопроводу:
- Трубопровід прокладають на глибині 60 см і засипають 20-30-сантиметровим шаром утепляющей суміші – керамзиту, пінопласту крихти або вугільного шлаку. Основні вимоги до ізолятора – мінімальна гігроскопічність, міцність, відсутність ущільнення після трамбування.
- Можна організувати зовнішній водопровід на невеликій глибині – від 30 см, якщо ізолювати труби спеціальними утеплювачами і гофрованим кожухом.
- Іноді труби прокладають з гріючою кабелем. Це відмінний вихід для місцевостей, де взимку лютують тріскучі морози.
На відео представлена інструкція з монтажу зовнішнього водопроводу:
Введення трубопроводу в будинок
Проводять воду з колодязя в будинок через фундамент. Трубопровід найчастіше замерзає саме в місці введення, навіть якщо він прокладений по всім правилам. Бетон добре пропускає вологу, і це сприяє виникненню проблем з трубами. Щоб уникнути їх, необхідний відрізок труби більшого діаметру, ніж водопровідна.
Він буде служити своєрідним захисним футляром місця введення. Для цього можна вибрати трубу з будь-якого доступного матеріалу – азбесту, металу або пластику. Головне, щоб діаметр був істотно більше, тому що потрібно прокласти водопровідну трубу з теплоізоляційними матеріалами. Для водопроводу 32 см беруть трубу-футляр 50 см.
Трубопровід утеплюють, вкладають в захисну конструкцію, потім виконують набивання, щоб домогтися максимальної гідроізоляції. Посередині забивають канат, а від нього і до краю фундаменту – глину, розведену з водою до консистенції густої сметани. Це відмінний природний гідроізолятор. Якщо немає бажання самостійно готувати суміш, можна використовувати монтажну піну або будь-який відповідний герметик.
Введення трубопроводу повинен бути розташований в самому фундаменті, а не під ним, тому що після його заливки можна чіпати грунт під конструкцією. Точно так же через фундамент вводять і каналізаційний трубопровід. Між введеннями систем водопостачання і відведення стоків має бути не менше 1.5 м.
Для теплоізоляції використовують матеріали товщиною близько 9 мм. Це захищає трубопровід від деформації при усадці
Внутрішня розводка труб водопостачання
Після того як провели воду в приватний будинок, потрібно вибрати схему і тип внутрішньої розводки. Вона може бути відкритою або закритою. Перший спосіб передбачає, що всі труби будуть на увазі. Це зручно з точки зору ремонту та обслуговування, але з точки зору естетики не найкращий варіант.
Закрита прокладка труб – це спосіб їх розміщення в підлозі і стінах. Комунікації повністю маскуються, їх не видно під чистової обробкою, однак це трудомісткий і витратний процес. Якщо доведеться ремонтувати труби, то і все приміщення, де потрібен буде доступ до них, теж потребують оновлення обробки.
Найчастіше застосовують відкритий спосіб прокладки труб внутрішнього водопроводу. Це набагато дешевше і зручніше, ніж штроблення стін для маскування комунікацій. Труби з полімерних матеріалів добре виглядають і для відкритої системи підходять краще, ніж металеві
Розрізняють такі схеми розводки:
- колекторна;
- трійникова;
- змішана.
При коллекторном типі розводці встановлюють колектор (гребінку). Від нього йдуть окремі труби до кожного сантехнічного приладу. Такий варіант розводки підходить для обох типів прокладки труб – відкритого і закритого.
Завдяки наявності колектора тиск в системі стабільно, але це дорогий захід, тому що вимагає великої кількості матеріалів. Суттєва перевага цієї схеми полягає в тому, що при ремонті одного сантехнічного приладу водопостачання інших можливо в колишньому режимі.
Монтаж колекторної розводки обходиться істотно дорожче тройніковой, але ці витрати окупаються. Протікання найчастіше трапляються на стиках. При колекторної схемою стиків мінімум
Трійникового схему називають ще послідовною. Сантехнічні прилади підключають послідовно один за іншим. Гідність методу – в його дешевизні і простоті, а недолік – у втраті тиску. Якщо кілька приладів працюють одночасно, натиск помітно знижується.
При ремонті в одній точці доводиться відключати всю систему водопостачання. Змішана схема передбачає коллекторное підключення змішувачів і послідовне – сантехнічних приладів.
Послідовне підключення сантехнічних приладів – найдешевший і зручний варіант. Однак така схема цілком може привести до того, що при відкриванні холодного крана на кухні у ванній буде різко підвищуватися температура води
У більшості випадків для внутрішнього водопроводу вибирають труби з полімерних матеріалів. Вони простіше в монтажі, ніж металеві, плюс немає необхідності додатково оплачувати роботу зварювальників. Єдиний нюанс: для підключення унітазу до системи бажано використовувати метал, тому що полімерні труби не завжди справляються з різкими перепадами тиску. Рекомендуємо також почитати про особливості розведення труб у ванній на сайті «Ваннапедія«.
Щоб при необхідності злити воду із системи, встановлюють окремий кран. Коли внутрішній водопровід повністю зібраний, його роботу перевіряють. Якщо немає протікання, натиск у всіх точках водорозбору нормальний, систему можна вводити в експлуатацію.
Відео приклад облаштування водопроводу всередині будинку:
При проектуванні системи автономного водопостачання слід врахувати необхідність установки фільтрів і систем водопідготовки. Вони можуть істотно відрізнятися за функціями, типом конструкції і підключення до водопроводу. Щоб правильно вибрати фільтри, потрібно зробити аналіз води, визначити, чи є небажані домішки. Якщо хімічний і мікробіологічний аналізи води в порядку, то досить буде лише грубої очистки води від піску, мулу і бруду. Якщо немає – підбирати обладнання краще після консультації з фахівцями.
