зміст
Цей тип розеток, вважається найпоширенішим. З часів СРСР їх конструкція практично не змінилася. Чому ж вони настільки популярні? По-перше, їх невелика товщина корпусу, дозволяє не виділятися приладів на тлі загального інтер’єру, що іноді псує останній. По-друге, їхня робоча частина прихована в негорючих монтажних коробках, що запобігає їх загоряння та пожежі.
Також ціна внутрішньої розетки на порядок нижче зовнішньої такого ж класу, але у них є і недоліки: це труднощі в монтажі, що вимагають трудомісткої роботи і спеціального інструменту.
Особливості коробок для внутрішнього монтажу ↑
Крім одиночних і подвійних внутрішніх розеток, які встановлюються в одне посадочне місце, існують ще блоки по три, чотири і більше розеток, встановлених в одну спеціальну коробку. Довжина цієї блокової коробки залежить від кількості встановлених в ній приладів. В цьому випадку використовуються тільки внутрішні (робочі) частини одинарних розеток, а декоративна рамка купується окремо, також за кількістю штук.
Монтаж одинарної внутрішньої розетки ↑
підготовка.
Якщо ви зібралися встановити внутрішню розетку у себе вдома, то вам знадобиться: сама розетка, монтажна коробка, алебастр, перфоратор з буром і зубилом, а також якщо є, насадка на перфоратор «корона» для швидкого монтажу.
Перед тим як визначити в якому місці буде стояти майбутня точка, подумайте, як ви її живити. Можна від поруч стоїть, з іншого боку стіни, – якщо там є поблизу точка або з розподільної коробки вгорі стіни. Бажано, щоб відстань до джерела живлення було мінімальним, так як вам доведеться розкривати міцний бетон для штроби. Ця робота брудна, курна і важка. У зв’язку з цим бажано з кімнати всі винести або накрити поліетиленовою плівкою.
Отже, з місцем ви визначилися, вибираємо висоту установки. Тут питання переваг і зручностей. Деякі роблять за євростандартом (10-20 см від підлоги), інші по-старому – десь на рівні пупка. Розумніше було б зробити на тій висоті, як всі інші в цій кімнаті. Тоді не буде кидатися в очі асиметрія.
Початок монтажу ↑
Ставимо хрестик в місці установки. Якщо є корона з бетону, то висвердлити місце для коробки не складе особливих труднощів. ставимо «свердло корони» рівно в центр хрестика, і потихеньку починаємо бурити перфоратором. Жати на перфоратор сильно не варто, інакше «корону» може заклинити, що призведе до її поломки або викрученим рукам від віддачі перфоратора. Глибина отвору повинна бути співмірна товщині коробки.
У разі відсутності «корони», висвердлюють доведеться буром. Для цього докладаємо коробку до розмітки і обводимо олівцем або маркером. Тепер буром 6-10 мм свердлимо по колу і по центру. Чим більше отворів, тим легше буде підготувати посадочне місце для коробки. Глибину отворів також контролюємо по мітці на бурі, заздалегідь зробленої маркером. Коли отворів досить, перемикаємо перфоратор в режим «молоток» і тим же буром або зубилом вибиваємо перегородки між отворами.
Звичайно, короною буде акуратніше, але і за другим способом повинно вийти непогано. Все одно нерівності згодом вирівняються розчином. Коли посадочне місце готове, підводимо до нього дроти.
Припустимо наша розетка буде живитися від поруч стоїть. Робимо штробу від сусідньої до нової. Це можна зробити як болгаркою, так і тим же перфоратором з буром. Глибина штроби повинна приховати дроти врівень зі стіною. Коли штроба готова, то встановлюємо коробку. Для цього заводимо в неї дроти і накидавши трохи алебастру в посадочне місце, вставляємо в нього коробку. Зайвий розчин видавити і заповнить всі порожнечі. Додатково шпателем підмазувати торець коробки.
Монтаж блокової коробки на кілька приладів ↑
Слід зазначити, що блокові коробки на кілька розеток, встановлюються таким же чином, як і поодинокі, але готується посадочне місце в розмір коробці. Контактна частина, в такому випадку з’єднується перемичками з дроту перетином 2,5 мм?.
підключення проводів
Тепер чекаємо поки алебастр схопитися. Можна його періодично кропити водою, щоб він не тріскався. Коли коробка буде триматися, можна підключати арматуру. Починаємо з підключення проводів, закінчуємо зажимами розпірок або гвинтами для кріплення розеток до коробки. Це кому як подобається. Коли арматура розетки затиснута і не зрушується, можна ставити кришку. У разі якщо пізніше будуть клеїтися шпалери, кришку можна не ставити.
Тепер закріплюємо дроти. Акуратно вкладаємо їх в штробу і замазуємо алебастром. Робити це потрібно від нової до сусідньої розетки. Щоб підключити дроти, потрібно знеструмити цю ділянку і знявши сусідню розетку підключитися в паралель. Після встановлюємо її на старе місце. Подаємо напругу і перевіряємо його присутність в обох точках.
Установка внутрішньої розетки в гіпсокартоні ↑
Слід також звернути свою увагу на установку внутрішньої розетки в гіпсокартонної плити. Для цього необхідно до монтажу цих плит, провести проводку за ними і закріпити кінці в тому місці, де приблизно буде встановлена розетка. Коли плита буде встановлена, спеціальної «короною» по гіпсокартону вирізаємо в ній отвір під коробку.
Перед тим як свердлити, визначте магнітом чи немає в тому місці профілю, щоб не потрапити в нього. Ось отвір готове, можна рукою або гачком дістати дроти назовні. Пропускаємо їх в коробку. Далі вставляємо її в отвір гіпсокартону, і затискаємо кріпильними лапками. У цьому випадку застосовується коробка для монтажу в гіпсокартоні, що має довгі гвинти і затискні лапки.
На цьому все, будьте обережні з електрикою і успіхів вам.
