Роботи з облагороджування тільки що купленої ділянки я вирішив почати з планування та пристрої садових доріжок. На руках у мене вже був проект, створений ландшафтним дизайнером. На плані, крім будівель і рослин, були позначені вигнуті доріжки, що ведуть до всіх «стратегічним» об’єктам ділянки. Як мощення вибрана бетонна бруківка – матеріал довговічний і, в той же час, здатний створити декоративну поверхню.
До пристрою доріжок я приступив самостійно, так як у мене є стійке переконання, що будівельні бригади, навіть професійні, часто недостатньо якісно готують «подушку» під бруківку. Потім плитка нахиляється, випадає … Вирішив все робити самостійно, щоб вже точно дотриматися всіх правил мощення. Тепер, коли мої доріжки вже готові, я вирішив поділитися своїм будівельним досвідом, за допомогою надання детального фотозвіту.
зміст
Доріжки з бруківки мають складну, багатошарову структуру. Я вирішив використовувати таку послідовність шарів (знизу-вгору):
- грунт;
- геотекстиль;
- крупний пісок 10 см;
- геотекстиль;
- геосітка;
- щебінь 10 см;
- геотекстиль;
- гранітний відсів 5 см;
- бетонна бруківка.
Таким чином, в моєму пирозі, використовується 3 шари геотекстилю – для поділу шарів щебеню і піску. Замість гарцовки під бруківку, я застосував невеликий гранітний відсів (0-5 мм).
Постараюся поетапно викласти технологію, якою користувався я при створенні доріжок.
Етап 1. Розмітка і виїмка грунту під доріжки
Доріжки у мене вигнуті, тому звичайну мотузку і кілочки, як рекомендується в літературі для розмітки, використовувати проблематично. Вихід виявився простий. Для формування потрібно використовувати щось гнучке, для мене відповідним розмічальним матеріалом виявився гумовий шланг. За допомогою нього я формував обриси одного боку доріжки.
Після я прикладав до шлангу рівну рейку і лопатою розмічав другу сторону доріжки. потім «вигризав» лопатою по обидва боки доріжки шматочки дерну кубиками, вони служили орієнтиром при подальшому викопуванні траншеї.
Вирізка дерну по контурах доріжок
На копання траншеї пішло кілька днів, заодно довелося викорчувати 2 пня і кущ смородини, які на свою біду опинилися на шляху майбутньої доріжки. Глибина траншеї вийшла близько 35 см. Так як ділянка у мене не ідеально рівний, для витримки рівня траншеї використовувався оптичний нівелір.
викопана траншея
Етап 2. Укладання геотекстилю та засипка піску
На дно і стінки траншеї я уклав геотекстиль Dupont. Технологія така: від рулону відрізається шматок по ширині доріжці і закладається в траншею. Потім вже краю матеріалу будуть обрізані і засипані землею.
Геотекстиль виконує дуже важливу функцію. Він захищає шари дорожнього пирога від перемішування. В даному випадку, геотекстиль не дасть піску (яким він буде засипаний) вимиватися в грунт.
Пісок (великий, кар’єрний) був засипаний шаром 10 см.
Процес засипання піску на покладений шар геотекстилю
Щоб забезпечити горизонтальність шару, до засипки поперек траншеї я виставив кілька рейок на висоту 10 см з кроком близько 2 м. Вийшли своєрідні маячки, за рівнем яких я засинав пісок.
Так як потрібно було чимось розтягувати піщані насипи і вирівнювати їх по рейках, мною було винайдено пристосування, що грає роль будівельного правила, але на ручці. Загалом, я взяв мотику, до неї прикрутив рейку на двох саморезах, отримав універсальний вирівнювач для сипучих шарів. вирівняв.
Але вирівняти – недостатньо, після закінчення шар повинен бути максимально ущільнений, утрамбований. Для цієї роботи мені довелося купувати інструмент – електричну виброплиту TSS-VP90E. Спочатку я намагався трамбувати ще не вирівняний пісочний шар, так як вважав, що плита важка і плоска – сама все вирівняє. Але виявилося не так. Віброплита постійно норовила зупинитися на підйомах і спусках піску, її доводилося відставляти, відсувати. А ось коли пісок був вирівняний моєї модифікованої мотикою, робота пішла легше. Не зустрічаючи перешкод, віброплита рухається легко, як по маслу.
Трамбування піску електричної виброплитой
Виброплитой я пройшовся по піщаному прошарку кілька разів, після кожного проходу проливав поверхню водою. Пісок став щільним настільки, що коли я ходив по ньому, слідів практично не залишалося.
При трамбування пісок потрібно кілька разів пролити водою, щоб він максимально ущільнився
Етап 3. Укладання геотекстилю, геосітки і установка бордюра
По піску я уклав другий шар геотекстилю.
Геотекстиль не дасть піску змішатися з подальшим шаром щебеню
Далі за планом йде геосітка, поверх якої встановлюється бордюр. Начебто все просто. Але є заковика. Бордюрний камінь (висота 20 см, довжина 50 см) прямі, а доріжки вигнуті. Виходить, щоб бордюри повторили лінії доріжок, необхідно їх підрізати під кутом, а потім стикувати один з одним. Розпил і підрізування торців я виконував на недорогому камнерезном верстаті, попередньо вимірюючи кути надпила електронним кутоміром.
Все подразнень бордюри були виставлені в лінію по крайках доріжок, стикування – практично ідеальна. Вийшло, що основна частина каменів була порізана на шматочки 20-30 см, особливо круті повороти збиралися зі шматочків 10 см. Зазори між каменями при остаточному складанні склали 1-2 мм.
Підгонка бордюрних каменів під кривизну доріжок
Тепер під виставлені бордюри необхідно застелити геосітка. Щоб заново не займатися стикуванням і повторним виставленням бордюрів, фарбою-спреєм я намітив їх розташування лініями. Потім прибрав камені.
Місцезнаходження каменів позначено фарбою
Вирізав шматки геосітки і виклав їх на дно траншеї. У мене – сітка Tensar Triax, з трикутними осередками. Такі осередки хороші тим, що стійкі у всіх напрямках, витримують зусилля, прикладені уздовж, поперек і по діагоналі. Якщо доріжки прямі, то немає проблем, можна використовувати і звичайні сітки з квадратними осередками. Вони стійкі по довжині і поперек, а по діагоналі розтягуються. Мені, з моїми доріжками, такі не підходять.
Поверх геосітки, я виставив бордюрний камінь на місце.
Укладання геосітки і виставляння бордюрних каменів
Залишилося посадити їх на розчин, щоб зафіксувати положення. Цей процес виявився складним, так як необхідно витримувати висотні рівні, заздалегідь задані на плані ділянки. Традиційно для дотримання рівня рекомендовано використовувати шнур (нитку). Але це підходить тільки для прямих доріжок. З вигнутими лініями складніше, тут доводиться застосовувати будівельний рівень, правило, нівелір і постійно звірятися з рівнями проекту.
Розчин самий звичайний – пісок, цемент, вода. Кельмою накладається розчин в потрібне місце, потім на нього сідає бордюрний камінь, висотність перевіряється рівнем. Так я виставив всі камені по двом сторонам доріжок.
Кріплення бордюрних каменів на цементний розчин М100
Ще одне важливе уточнення: кожен день після роботи потрібно обов’язково мокрою щіткою відмивати налиплий розчин з боковин і верхньої частини каменів. Інакше присохне і прибрати його вже буде складніше, зіпсує весь зовнішній вигляд доріжок.
Етап 4. Засипка щебеню і укладання геотекстилю
Наступний шар – щебеневий 10 см. Зауважу, що гравій для будівництва доріжок не використовують. Він округлої форми, тому не «працює» як єдиний шар. Гранітний щебінь, який використаний для моїх доріжок, – зовсім інша справа. Він має гострі краї, які зчіплюються між собою. З цієї ж причини для доріжок підходить гравійний щебінь (тобто той же гравій, але подрібнений, з рваними краями).
Куплений щебінь фракції 5-20 мм. Якщо використовувати фракцію побільше, то можна не класти другий шар геотекстилю, а обійтися однією геосіткою. Вона запобіжить перемішування піску з щебенем. Але в моєму випадку є саме така фракція, а геотекстиль вже покладений.
Отже, я розвіз щебінь тачкою рівномірно по всіх доріжках, а потім – розрівняли модифікованої мотикою. Так як на цьому етапі вже встановлено бордюри, вирівнює рейку для мотики я переробив – вирізав по торцях пази, якими можна упиратися в бордюри. Пази повинні бути такими, щоб низ рейки припадав на планований рівень засипки. Тоді, пересуваючи рейку по засипці, вдається витягнути шар, вирівняти його під потрібний рівень.
Вирівнювання шару щебеню рейкою з вирізаними пазами
Утрамбував шар виброплитой.
Поверх щебеню – геотекстиль. Це вже 3-й його шар, необхідний для запобігання змішування наступного шару (відсіву) з щебенем.
Укладання третього шару геотекстилю
Етап 5. Організація вирівнюючого шару під бруківку
Найчастіше тротуарну плитку укладають на Гарцовка – бідну цементну суміш, або ж на крупний пісок. Я вирішив застосувати для цих цілей гранітний відсів фракції 0-5 мм.
Купив відсів, засипав – все, як і з попередніми шарами. Насипна товщина відсіву – 8 см. Після укладання бруківки і трамбування шар стане менше – його планова кінцева товщина 5 см. Дані, що після трамбування відсів всядеться на 3 см, отримані експериментальним шляхом. Інший вирівнюючий шар, наприклад, з піску, може дати зовсім іншу усадку. Тому, перш ніж починати мощення, бажано провести експеримент: викласти бруківку на невеликій ділянці доріжки, утрамбувати її і подивитися, на скільки просяде відсипання.
До вирівнюванню відсипання потрібно підійти дуже уважно, використовуючи вирівнює рейку з пазами під плановану висоту шару.
Засипка відсіву і його вирівнювання дерев’яною рейкою
Етап 6. Укладання бруківки
Висота придбаної бруківки – 8 см. За планом, вона повинна бути покладена врівень з бордюром. Починати укладання потрібно з центральної частини доріжки, ближче до бордюрів починається підрізування. При складному малюнку мощення підрізати доводиться багато. Пиляв бруківку я знову ж на верстаті, намучився – дуже багато йде сил і часу. Але зате вийшло красиво!
Технологія укладання бруківки досить проста. По суті, плитку потрібно просто забивати в відсипання ударами киянки. Заодно і відсипання трамбується, і бруківка фіксується. Контролюється рівень настилу натягнутим шнуром або ниткою.
Початок укладання бруківки – з центральної частини доріжок
Малюнок доріжки вже видно, залишається напіліть і встановити бруківку біля бордюрів
Покладену бруківку я трамбував виброплитой, гумову прокладку не використав – у мене її немає.
Ось така доріжка вийшла!
В результаті у мене – надійна красива доріжка, практично завжди суха і неслизькою.
Євген
