Є на моїй дільниці одна особливість – струмочок, що протікає з колгоспних полів. Щоб якось вписати його в навколишню дійсність, а також забезпечити безпечний перехід, через нього було перекинуто місток. Робився він з дерева років 10 назад, тому вже порядком прогнив і втратив колишню міцність. Начебто з боку і виглядає органічно, але переходити по ньому вже страшнувато. А дітей пускати тим більше! Тому я вирішив старий місток прибирати і будувати новий – з металу. Детальний опис цього будівництва я б і хотів винести на ваш суд.
зміст
Я відразу ж визначився з дизайном нової будівлі – місток буде горбатим, з гнутими металевим поручнями і дерев’яним настилом. Знайшов підходящий креслення в інтернеті, трохи його переробив під існуючі реалії. Потім, по ходу справи, деякі профілі замінялися на інші, варіювалися розміри. Але в цілому проект виявився робочим і був реалізований.
Конструкція містка на робочому кресленні
Крок 1. Прийом заготовок і зварювання боковин містка
Гнуті частини конструкції були замовлені у місцевих майстрів. На жаль, вони виявилися не зовсім відповідальними, тому деякі деталі мені довелося доводити до розуму самостійно. Про це я згадаю пізніше.
Перевезення заготовки гнутих елементів містка
Отже, привезли деталі, розвантажили. Для поручнів я підібрав 4 дуги, найбільш схожі за формою. Це виявилося не так просто – всі вони відрізнялися (спасибі, «майстрам»!). Верстата під такі конструкції у мене немає, тому варити боковини я почав на брукованої майданчику.
Просто розклав дуги і вертикальні стійки на поверхні, горизонтальності домігся шляхом підкладання під них різних деревинок і фанери. Виявилося цілком зручно. Звірявся по лазерному рівню, все рівно, ніяких «гвинтів».
З’єднання гнутих поручнів з вертикальними стійками (за допомогою зварювання)
Перший бортик зварив, потім поверх нього розклав елементи другого борту і теж з’єднав їх зварюванням. Нижня частина опор містка буде перебувати під землею, видно їх не буде, тому ці частини я зробив з куточка. Його у мене в майстерні порошилося багато, дівати нікуди, крім того труби для «підземних» частин використовувати шкода.
На ноги наварив всякі металеві обрізки-ікла, щоб краще утримували опори в бетоні.
Рама для бічній частині містка зварена
На стійки, які будуть забетоновані, наварені «ікла» з металевих обрізків
Крок 2. Руйнування старого
Прийшов час демонтажу. За пару годин був розібраний старий дерев’яний міст, який став непридатним. Місце для нового моста розчищено.
Старий дерев’яний міст, який відслужив свій термін
Старий міст зруйнований, місце для монтажу звільнено
Крок 3. З’єднання боковин в одну конструкцію
На тачці до струмочка я підвіз практично готові боковини і різні профілі, необхідні для конструкції. На місці приварив до боковин косинки і основні елементи утримування настилу. Заварив все порожнечі, куди теоретично може потрапити вода.
Електродів не шкодував, так як від якості зварювання утримують деталей залежить, наскільки безпечним буде пересування по містку. Шви не зачищав, подумав, що видно їх все одно не буде. І зайва робота ні до чого.
Приварені утримують елементи для настилу
Дві боковини моста зварені в одну конструкцію
Для жорсткості наварив з боків контрфорси. Як на мене, то виглядають вони не дуже органічно на тлі изгибающихся боковин. Занадто вони прямі, гострі, загалом, не зовсім те, що мені хотілося. Але жорсткість вимагає жертв. Нехай залишаються такі.
Контрфорси служать для збільшення жорсткості конструкції
Нижні частини опор містка будуть знаходитися в бетоні, їх я покрив фарбою – пізніше до них вже не буде доступу.
Крок 4. Установка моста і бетонування опор
А потім приступив до буріння свердловин. Взяв бур і майже на всю їх глибину (на метр приблизно) просвердлив по 2 лунки на обох берегах струмка.
Пробурені чотири лунки для опор містка
Виставив в лунках опори конструкції, вирівняв по вертикалі будівельним рівнем. Для жорсткості установки заповнив вільне місце в лунках бутовим каменем. Тепер опори стояли як влиті і нікуди не зсувалися.
Далі – заливка бетоном. Спочатку я робив рідкий заміс, щоб бетон без проблем просочувався між камінням. Наступний заміс вже був більш густим. Не знаю, яка, врешті-решт, вийшла марка бетону, але впевнений, що міст на такому розчині простоїть довгі роки і не ворухнеться.
Місток встановлений, його опори забетоновані в лунках
Крок 5. Наварка внутрішніх дуг і балясин
Спершу я наварив на боковини внутрішні дуги.
Внутрішні дуги приварюються до вертикальних стійок боковин містка
Між ними, відповідно до плану, повинні розташовуватися стійки-балясини. Їх довелося виміряти за місцем і вже потім відрізати – жодної однакової не виявилося. Крок за кроком, я приварив все балясини.
Балясини закріплені на своїх місцях – між внутрішніми дугами
Крок 6. Виправлення гнутих елементів поручнів
Здавалося б, що з металевими елементами покінчено, але не тут-то було. Один недолік, який допустили мої безвідповідальні майстра, що гнуться метал, не давав мені спокою. Я маю на увазі загнуті закінчення поручнів.
Гнуті закінчення поручнів не витримували ніякої критики
Виглядали вони просто жахливо, тому, не довго думаючи, я їх спиляв. А потім вирішив зробити самостійно, в більш пристойному виконанні.
Закінчення поручнів були спиляні
Гнучого верстата у мене немає, робити його або купувати для цих цілей – нераціонально. Єдиний спосіб, який видався мені прийнятним, полягав в нарізанні насічок на шматочках труб і згинанні металу вже по ним.
Спочатку я вирахував, враховуючи різницю між внутрішньою і зовнішньою довжинами дуг, кількість насічок і їх ширину. На обрізаннях труб намітив розташування насічок з кроком 1 см. Різав спочатку колом 1 мм, а потім дорізав (не до кінця) трохи ширше – кругом 2,25 мм.
На металевих трубах зроблені насічки
Виходило щось схоже на пральну дошку, яку вже було можна загнути. Я це і робив, фіксував в потрібній формі і заварював із зовнішнього боку. Внутрішню частину не чіпав, не хотів згодом мучитися з зачисткою.
Завдяки насічках, у мене вийшло зігнути заготовки і надати їм потрібну форму
Так як спочатку заготовки закінчень поручнів бралися з запасом, після примірки на місці, зайва частина труб відрізалась. Заготовки приварювалися до поручнів.
Відкриті кінці я вирішив теж заварити, щоб не ставити пластикові заглушки. Вони б виглядали на металевій конструкції чужеродно і дешево. Після зварювання гнуті частини були ретельно зачищені до блиску. Вийшли відмінні, майже ідеальні поручні!
Міст з привареними гнутими закінченнями поручнів
Щоб уберегти берега від розмивання, довелося зміцнити їх трубами і дошками. Всіх цих зміцнюючих конструкцій видно не буде, тому до особливої красі я не прагнув. Головне, що вийшло надійно.
Зміцнюючі конструкції для утримання берегів від розмивання
Крок 7. Шпаклівка і фарбування
Настав час виправляти ще один недолік, який допустили виробники металевих заготовок. Деякі профілі були неякісними, з помітними вм’ятинами. Це потрібно було якось прибирати. На допомогу прийшли автомобільні шпаклівки по металу – у мене було 2 види.
Спершу я заповнював найглибші вм’ятини грубою шпаклівкою з скловолокном, зверху використовував фінішну шпаклівку. Заодно фінішкой зашпаклював і внутрішні поверхні закінчень поручнів (там, де не було зварювання). Працювати доводилося швидко, так як шпаклівка застигає в один момент. Трохи забарився і вже все застигло, доводилося робити новий заміс.
Нерівності і вм’ятини були перекриті автомобільної шпаклівкою
Тепер металеві поверхні містка здаються майже ідеальними. Можна фарбувати. Я вибрав для конструкції класичний колір – чорний. Всі металеві поверхні були пофарбовані в 2 шари.
Металеві частини конструкції пофарбовані чорною фарбою – зовсім інший вид!
Крок 8. Пристрій дерев’яного настилу
Прийшла черга настилати місток дошкою. У сараї у мене кілька років лежала цілком якісна дошка з модрини з ребристою поверхнею типу «вельвет». Її я і вирішив використовувати.
Дошка має ребристу поверхню – настил буде не слизьким
На жаль, є у модрини одна неприємна особливість. При підсиханні вона випускає гострі друзки, якими легко можна подряпатися і поранитися. Діставши дошки з сараю, я побачив, що і в цей раз вся лицьова сторона була усипана такими трісками. Зворотний бік виявилася в кращому вигляді, тому її було вирішено використовувати в якості лицьової для настилу.
Дошки необхідно було підготувати. Я обробив їх грунту антисептиком – від гниття і для збільшення терміну експлуатації. Просушив. А потім вкрив відпрацьованим машинним маслом. Була ідея покрити настил лаком, але я не наважився. Все-таки існує велика ймовірність, що лак у вологих умовах потріскається.
Не хотілося ставити працю багатьох днів під загрозу. Тому зупинився на антисептику і олії – цього повинно вистачити на кілька років експлуатації. Втім, шар масла планую оновлювати щороку, щоб не турбуватися за можливі проблеми з гниттям.
Дошки сушаться в вертикальному положенні після обробки антисептиком і маслом
Потім я прикрутив дошки до горизонтальних власникам настилу за допомогою саморізів по металу. Між дошками залишав невелику відстань, щоб потрапила вода могла стікати в струмочок і не затримувалася на настилі. Все-таки дерев’яний настил залишається слабкою ланкою в містку і потрібно всіма способами запобігати можливості гниття в існуючих вологих умовах.
В результаті вийшов непоганий горбатий місток, можна користуватися без побоювання. І пройти, не замочивши ноги, можна, і декоративна функція присутня.
Остаточний вигляд горбатого металевого містка з дерев’яним настилом
Сподіваюся, мій майстер-класу не буде марний і комусь стане в нагоді в ландшафтному творчості – буду тільки радий!
Ілля Про.
