Через рік після будівництва будинку я захотів прилаштувати до його фасадній стіні навіс. Щоб він був функціональний, але в той же час дуже простий по конструкції. Що потрібно від навісу? Найголовніше – за рахунок нього хотілося отримати додаткове місце для літнього відпочинку, захищене від сонячних променів і дощу. Для посиденьок на повітрі, щоб можна було і пообідати у дворі, і відпочити в шезлонгу. За проектом навіс мав стати якоюсь заміною відкритій альтанці, але з більш простою конструкцією. Щоб під час будівництва було витрачено мінімум матеріальних засобів і фізичних зусиль.
За 2 тижні задуманий план був здійснений. На основі отриманих практичних навичок і знань, хочу запропонувати вашій увазі звіт про будівництво самого простого класичного навісу, прибудованого до будинку.
зміст
Що будемо будувати?
Конструкція була обрана стандартна для даного типу навісу. Це просто кроквяна система покрівлі на опорах. Розміри навісу в плані – 1,8х6 м, висота до даху – 2,4 м. З одного боку в якості опорного елемента використовуються металеві стовпи (4 шт. Уздовж фасаду), з іншого – дошка, прикручена до стіни будинку. Покриття покрівлі – листи Ондура (аналог Ондуліна, з великими розмірами листів). Між стовпами запланована установка ґратчастих шпалер для винограду, щоб можна було сидіти в затінку під навісом, насолоджуючись природою і свіжим повітрям, навіть в полуденну спеку.
Отже, почну розповідь про те, як ця задумка була реалізована. Сподіваюся, зможу доступно описати весь процес.
Крок # 1 – установка металевих стовпів
Почав я з установки металевих стовпів, тобто вертикальних стійок навісу, на яких буде утримуватися кроквяна система даху. Їх всього 4 штуки, вони йдуть уздовж фасаду, на відстані 1,8 м від стіни. За планом довжина навісу складає 6 м (по всій довжині фасаду будинку), тому крок стійок – 1,8 м (з урахуванням виносів покрівлі по обидва боки від стійок).
Для стійок були куплені 4 сталеві труби 60х60х3 мм квадратного перетину довжиною 3,9 м. У грунт вони будуть заглиблені на 1,5 м (нижче рівня промерзання), зверху залишиться 2,4 м. Це і буде висота навісу.
Спочатку я намітив кілочками місця установки стовпчиків – строго на відстані 1,8 м від стіни. Все проміряв, розрахував горизонталі. Потім взяв бур з насадкою 150 мм і пробурив 4 шурфу глибиною 1,5 м.
Шурф, просвердлений буром
Згідно наміченою програмою, під стійки буде залитий фундамент палі з бетону. Це робиться в такий спосіб: кожна стійка встановлюється в шурф, в який заливається бетон. Виходять армовані палі, які утримують стійки.
Лити бетон безпосередньо в висвердлені лунки небажано. Потрібно зробити ізоляцію, яка одночасно виконає функцію опалубки. Для цього я вирішив використовувати руберойдові гільзи – скорочення у вигляді циліндра відрізи руберойду. Довжина гільз повинна бути такою, щоб бетонні палі виступали над рівнем землі на 10 см. Для шурфу, глибиною 1,5 м, на дні якого буде насипаний піщана подушка 10 см, необхідні гільзи довжиною 1,5 м. Діаметр гільз – 140 мм.
Я нарізав шматки руберойду, звертав їх в гільзи і скріплював скотчем (можна використовувати степлер). Далі на дно кожного шурфу засипав шар піску 10 см і вставляв туди гільзу. Опалубка під бетон готова.
У гільзи були встановлені металеві стійки. Спочатку – дві крайні, їх я вирівняв по вертикалі і висоті (2,4 м), натягнув між ними шнур і вже по ньому виставив два проміжних стовпа. Після чого залив в гільзи бетон (з готової суміші, тільки води додав і все – дуже зручно).
Бетон, залитий в гільзи з руберойду, утримує металеві стійки
Я нарізав шматки руберойду, звертав їх в гільзи і скріплював скотчем (можна використовувати степлер). Далі на дно кожного шурфу засипав шар піску 10 см і вставляв туди гільзу. Опалубка під бетон готова.
У гільзи були встановлені металеві стійки. Спочатку – дві крайні, їх я вирівняв по вертикалі і висоті (2,4 м), натягнув між ними шнур і вже по ньому виставив два проміжних стовпа. Після чого залив в гільзи бетон (з готової суміші, тільки води додав і все – дуже зручно).
Стійки, виставлені по натягнутому шнуру
На схоплювання і відкидання бетону я відвів 3 дня. За цей час стійки навантажувати не бажано, тому я зайнявся підготовкою дерев’яних деталей – опорних дощок і крокв.
Крок # 2 – робимо покрівлю
У конструкції покрівлі передбачені 2 опорні дошки, на яких будуть утримуватися крокви і вся покрівельна конструкція. Одна з дощок кріпиться на стіні, інша – на стовпах-стійках. Поверх опорних дощок, в поперечному напрямку, укладаються крокви.
Дошки взяті з перетином 150х50 мм, довжиною 6 м. Так як навіс спочатку планувався, як добротна, але недорога конструкція, я купив НЕ стругані дошки. Остроганной і відшліфував їх самостійно, що зайняло якийсь час. Зате був упевнений в результаті, відпрасувати поверхню за вищим класом.
Крокви будуть закладені в пази опорних дощок. Ще один головний біль – потрібно вирізати пази, причому під кутом нахилу крокв. Щоб визначити кут і місця врізки, довелося виконати пробну установку дощок. До стіни таку дошку я прикрутив глухарями 140х8 мм, до металевих стійок – відрізками шпильки 8 мм з використанням шайб і гайок.
Кріплення опорних дощок на стійки і стіну
Тепер, коли опорні дошки на своїх місцях, в хід пішла малка, за допомогою якої я визначив кут нахилу крокв. Після чого дошки були зняті і в них, з урахуванням відомого кута, випив пази під крокви.
Крокви також виготовлені з дощок 150х50 мм, 2 м завдовжки. Всього крокв вийшло 7 штук. Їх крок установки на опорних дошках – 1 м.
Після припасувань крокв до пазів, всі деталі були фарбують лессірующіе складом Holz Lazur JOBI кольору «тик».
Далі все було змонтовано. Опорні дошки – як і під час попереднього закріплення, тобто за допомогою глухарів і шпильок. Крокви укладалися зверху, в пази дощок і забивалися цвяхами. На кожен паз йшло по 2 цвяха, забитих через стропіліни похило, назустріч один одному.
Установка крокв в пази опорних дощок
На обрешітку під Ондура пішли дошки 100х25 мм, довжиною 6м – 7 штук. Їх я прикрутив поперек крокв саморізами.
Формування обрешітки під листи гнучкої покрівлі
Листи Ондура покладені на обрешітку і прибиті єршоні цвяхами з ковпачками з пластика під колір настилу. По суті, дах вже готова, тепер можна не переживати щодо дощу і облаштовувати місце під навісом. Наприклад, занести туди садовий столик і стільці.
Навіс, покритий листами єврошиферу Ондура
Торці крокв залишилися відкритими, що не дуже добре в плані декоративності. Та й водосточку кріпити виявилося нікуди. Тому для завершеності даху я прикрутив до торців крокв лобову дошку – вагонку, довжиною 6 м.
Лобова дошка перекриває торці крокв і створює опору для ринви
Наступний етап – кріплення водостоку. На лобової дошки змонтовані два водостоку по 3 м. Сток з даху йде в поливальну трубу, через яку буде здійснюватися полив винограду.
Крок # 3 – заливка фундаменту під міні-стінку
Щоб під час дощу вода не потрапляла під навіс, я вирішив зробити між стійками невисоку підпірну стінку з цегли. Для неї потрібен стрічковий фундамент, який я зробив за стандартною технологією. Викопав між опорами траншею на штик лопати і виставив опалубку з дощок. На дно траншеї насипав піщану подушку 10 см. А вже на неї – поклав 2 арматури на підпорах для скріплення (армування) фундаменту.
Без арматури робити побоявся, хіба мало, можливо тріщинами піде і розвалиться. Потім замішав бетон і залив його в траншею. Потрібно було чекати, поки бетон схопиться і затвердіє, тому до опорній стінці я вирішив повернутися пізніше. А зараз – зайнятися декоруванням свого споруди.
Крок # 4 – установка накладок на стовпи і шпалер
Настав час подивитися на навіс критичним поглядом. Трохи вибивалися із загальної композиції металеві стійки навісу. Вирішив я їх задекорувати і облагородити, зашивши дерев’яними накладками. Якраз для цього у мене залишилося кілька дощок 100х25 мм. Їх я і закріпив поверх металевих стовпів за допомогою відрізків шпильок М8, шайб і гайок. Між накладками (з боку установки шпалери) залишався простір, туди я вставляв рейку 45х20 мм. Рейки утворили виступи, на них будуть закріплені горизонтальні елементи шпалер.
На металевих стійках закріплені дерев’яні накладки
Прийшла черга кріплення шпалер. Я вибрав для них гратчастий малюнок з різьбленим отвором в центрі. Цей отвір дозволило мені використовувати для шпалери не тільки довгі рейки, але і обрізки. Можна сказати, вийшло безвідходне виробництво. Та й виглядає такий малюнок цікавіше, ніж стандартні монотонні квадратики.
Рейки для шпалер робилися, шляхом подовжнього розпуску були у мене дощок 100х25мм. Дошка розпускали на три частини, отримані рейки відшліфовували. Остаточне перетин рейок (після шліфування) – 30х20 мм.
Шпалери я робив без рами, рейки закріплені тільки на вертикальних виступах стійок. Спочатку я виставляв горизонтальні рейки, прикручуючи їх до виступів саморізами. Потім, поверх них закріплював вертикальні рейки. Вийшла декоративна решітка, біля якої дружина посадила виноград. Зараз він вже щосили в’ється по шпалері і майже перекрив стінку споруди. Тінь захищає від полуденної спеки. Це дуже до речі, так як навіс знаходиться з південного боку будинку і без навісу тут відпочивати вдень було практично неможливо через аномальну спеку.
Шпалери набираються з рейок безпосередньо «на місці»
Шпалери закривають фасадну частину навісу
Крок № 5 – споруда підпірної стінки
Останній етап – будівництво підпірної стінки. Стрічковий фундамент під нього вже застиг, можна починати роботу. Для гідроізоляції я приклеїв до фундаментної стрічці 2 шари руберойду, промазав кожен шар мастикою. Зверху, по руберойду, вибудував за рівнем підпірну стінку, висотою в 3 цегли.
Підпірна стінка не дозволить краплях дощу і воді при поливі потрапляти на майданчик під навісом
Тепер менше бруду буде при поливі і дощі. Та й виглядає навіс так набагато симпатичніше.
Навіс зі шпалерами під виноградник
Ось, мабуть, і все. Навіс був побудований. Весь проект реалізовував я один, але ніяких труднощів в процесі не помітив. Згодом майданчик під навісом була покрита тротуарною плиткою. Можна сказати, що у мене вийшла крита тераса або відкрита альтанка – як кому подобається, так і називайте. Хоча по конструкції, це – звичайний навіс на стовпах, часу на будівництво якого пішло зовсім небагато.
Анатолій
