Поетапний майстер-клас зі зведення альтанки: по-простому, але зі смаком
Минулого літа я задумав трохи упорядкувати дачну ділянку. Трохи зменшив наділи під городні грядки, зате виділив додаткові метри під зону відпочинку. Вивільнився простору вистачило на невеликий квітник, пару чагарників, надувний басейн. Але для повноцінного відпочинку цього виявилося недостатньо. Потрібна альтанка. Її будівництвом я і вирішив зайнятися під час відпустки.
Спочатку я планував робити щось дуже просте, по типу навісу на чотирьох стовпах. Але потім, після консультації зі знайомими будівельниками, я зрозумів, що цілком реально побудувати і складнішу конструкцію. Теж на стовпах, але зі стінками і повноцінної дахом.
Довелося сісти за креслення, накидати проект. На папері вийшло наступне: дерев’яна альтанка 3х4 м, на стовпчастих фундаменті з двосхилим дахом, покритої шифером. Проект був схвалений на сімейній раді, після чого я засукав рукава і взявся за справу. Всі етапи роботи виконував самотужки, хоча, мушу зізнатися, в деяких моментах помічник би не завадив. Піднести, подати, обрізати, притримати … Удвох працювати було б простіше. Але, тим не менше, я впорався і самостійно.
Спробую описати етапи будівництва детально, так як дрібниці в цій справі виявилися дуже важливі.
зміст
Етап 1. Зведення фундаменту
За планом, альтанка повинна бути легкою за вагою, побудованої з дощок і бруса, тому найоптимальніший фундамент для неї – стовпчастий. З нього я почав своє будівництво.
Відвів для цього відповідний майданчик біля паркану під розміри альтанки 3х4 м. У кутах поставив кілочки (4 шт.) – тут будуть знаходитися фундаментні стовпчики.
Розмітка кутів майбутньої альтанки
Взяв лопату і за пару годин викопав 4 квадратні ямки по 70 см в глибину. Грунт на моїй ділянці піщаний, сильно не промерзає, тому цього цілком достатньо.
Поглиблення під фундаментні стовпчики
У центрі кожного поглиблення я виставив по арматурному пруту, діаметром 12 мм, довжиною 1 м. Це будуть кути альтанки, тому їх потрібно встановлювати чітко по рівню. Довелося проміряти діагоналі, довжину периметра і вертикаль арматуріни.
Розмітка ниткою діагоналей і периметра підстави альтанки
Після демонтажу старих будівель на ділянці, у мене залишилася купа битої цегли. Його я підсипав на дно заглиблень, а зверху залив рідким бетоном. Вийшло бетонну основу під стовпчики.
Подушка з битої цегли під бетонну основу сприятиме рівномірному розподілу тиску між фундаментом і грунтом
Бетонна основа під цегляні стовпчики
Через два дні бетон застиг, на отриманих підставах я збудував 4 цегельних стовпчика за рівнем.
Чи готові 4 стовпчика в кутах, але все ж відстань між ними вийшло дуже велике – 3 м і 4 м. Тому між ними я встановив ще 5 таких же стовпчиків, тільки без арматури в центрі. В цілому, опор для альтанки вийшло 9 шт.
Кожну опору я обштукатурити розчином, а потім – промазав мастикою. Для гідроізоляції поверх кожного стовпчика проклав 2 шари руберойду.
Цегляні стовпчики-опори послужать надійним фундаментом для заснування альтанки
Етап 2. Робимо підлогу альтанки
Почав я з нижньої обв’язки, на ній, по суті, буде утримуватися весь каркас. Придбав брус 100х100 мм, нарізав його за розмірами. Щоб була можливість з’єднання вполдерева, на кінцях брусів я зробив запили за допомогою пилки і стамески. Після чого, зібрав нижню обв’язку, за типом конструктора, нанизуючи брус на арматуру в кутах. Отвори під арматуру попередньо висвердлив дрилем (використовував свердло по дереву діаметром 12 мм).
Збірка брусків в конструкцію нижньої обв’язки
Бруски були укладені на фундаментні стовпчики – 4 шт. по периметру альтанки і 1 шт. в центрі, вздовж довгої сторони. Після закінчення процесу, дерево було оброблено вогнебіозахисту.
Нижня обв’язка, укладена на стовпчики фундаменту, буде служити латами для дощатої підлоги
Прийшов час перекривати підлогу. У мене в господарстві ще з давніх часів припадали пилом дубові дошки якраз відповідного розміру – 150х40х3000 мм, їх я і вирішив використовувати. Так як вони були не зовсім рівні й трохи покручені, довелося прогнати їх через реймус. Інструмент виявився в наявності у мого сусіда, гріх було не скористатися. Після процесу вирівнювання, дошки виявилися цілком пристойні. Хоча стружки утворилося цілих 5 мішків!
Дошки я прибив до брусків обв’язки цвяхами. Вийшов рівний дощату підлогу з дуба.
Пол альтанки, набраний з дубових дощок
Етап 3. Пристрій стін
З наявного бруса 100х100 мм я нарізав 4 стійки по 2 м. Вони будуть встановлені в кутах альтанки. З торців стійок я просвердлив отвори і надів їх на арматуріни. Вертикаль вони особливо не тримали і норовили зрушити в самий невідповідний момент. Тому їх я зафіксував укосинами, спеціально підрізаними для цієї справи в стусле. Укосіни прибивав цвяхами до дощок підлоги і стійок. Тільки після цього стійки вже не хилилися в сторону і не розгойдувалися від вітру.
Стійки в кутах майбутньої альтанки
Коли кутові стійки були встановлені, я закріпив ще 6 проміжних стійок. Також зафіксував їх укосинами.
Далі – відрізав 4 бруса і, за аналогією з нижньою обв’язкою, закріпив на верхніх кінцях стійок верхню обв’язку. З’єднання бруса виконувалося також впівдерева.
Підійшла черга горизонтальних перил. Вони сформують стінки альтанки, без яких вся конструкція буде виглядати звичайним навісом. Перила я нарізав з бруса 100х100мм, а для задньої стінки вирішив трохи заощадити і взяв дошку 100х70 мм. Виключно для обрешітки такий полегшений варіант згодиться.
Каркас альтанки зі стійками, поручнями та обв’язкою
Щоб встановити поручні, я робив врізки в стійках, встановлював у них горизонтальні поперечини і забивав цвяхи. Так як передбачається, що на перила будуть спиратися, залишати таке з’єднання не можна. Потрібні додаткові деталі скріплення, для жорсткості. На цій посаді я використовував додаткові укосіни, які підбив знизу перил. На задній стінці укосіни не ставив, там вирішив скріпити перила куточками знизу.
Після всього зробленого, я зайнявся зовнішнім виглядом дерев’яних елементів альтанки. Для початку – зашліфувати все дерево за допомогою болгарки. Іншого інструменту у мене в наявності не було. Тому я взяв болгарку, надів на неї шліфувальний круг і взявся за справу. Поки все зачистив, пройшов цілий день. Працював в респіраторі і окулярах, тому що пилу утворювалося дуже багато. Спочатку вона здіймається в повітря, а потім осідала, де їй заманеться. Вся конструкція виявилася покрита нею. Довелося брати ганчірку і щітку і очищати всі пилові поверхні.
Коли від пилу не залишилося і сліду, я накритий ліс лаком в 2 шари. Використовував для цього лак-морилку «Ролакс», колір «каштан». Конструкція заблищала і придбала благородний відтінок.
Каркас альтанки, пофарбований лаком-морилкою в 2 шари
Етап 4. Стропильная конструкція даху
Прийшов час закладати основу майбутнього даху, іншими словами – виставляти кроквяну систему. Дах – звичайна двосхилий, що складається з 4-х трикутних стропильних ферм. Висота від коника до обв’язки – 1м. Після розрахунків виявилося, що саме така висота виглядає на альтанці пропорційно.
Для крокв використовувалися дошки 100х50 мм. Кожну ферму я складав з двох дощок-крокв, з’єднаних стяжкою. Зверху, з двох сторін, – накладки з OSB, прибиті по периметру цвяхами. За планом, кроквяні ноги спираються на верхню обв’язку, тому на їх торцях я зробив врізки – за розмірами підходять під брус обв’язки. З врізки довелося трохи повозитися, але нічого, за 2 години впорався і з цим.
Кроквяні ферми, зібрані з дощок і скріплені зверху накладками з OSB
Ферми я встановлював через кожен метр. Спочатку виставляв, витримуючи вертикалі, потім – фіксував саморізами. Виявилося, що самому впоратися з кроквами не так вже й легко. Тут я пошкодував, що не взяв нікого в помічники. Промучує дуже довго, я все ж їх виставив, але раджу всім, хто піде по моїх стопах, все ж когось попросити допомогти на цьому етапі. Інакше можна отримати перекіс, тоді вже точно доведеться все переробляти, що явно не додасть вам ентузіазму в роботі.
Так як дах альтанки НЕ буде піддаватися посиленим навантаженням, коньковий брус я вирішив не ставити, а скріпити крокви між собою латами з дошки 50х20 мм. Дощок припало до 5 штук на обидва ската. Причому 2 з них я набив по обидві сторони коника на відстані 2 см від вершин стропильних ферм. В цілому, лати для кожного ската була складена з 2-х крайніх дощок (одна «тримає» коник, друга – утворює винос ската) і 3-х проміжних. Конструкція вийшла досить міцною, розхитати її вже не вийде.
Решетування пов’язує кроквяні ферми і буде служити основою для кріплення шиферу
На наступному етапі я розкрив кроквяні ферми і підлогу двома шарами лаку-морилки.
Етап 5. Обшивка стін і даху
Далі – приступив до обшивки боковин соснової вагонкою. Спочатку набив під перилами по периметру бруски 20х20 мм, а до них вже дрібними цвяхами прибивав вагонку. Задню стінку перекрив повністю, а бічні і лицьову – тільки знизу, до перил. Після закінчення процесу, пофарбував вагонку лаком-морилкою.
Незакінченої залишилася тільки дах. Її я покрив фарбованим шифером з 5-ю хвилями, колір – «шоколад». На весь дах пішло 9 листів шиферу, зверху – коньковий елемент також коричневого кольору (4 м).
Обшивка стін соснової вагонкою захистить внутрішній простір альтанки від вітру і сонця
Кольоровий шифер виглядає не гірше сучасних покрівельних матеріалів, а по довговічності – набагато перевершує їх
Трохи пізніше планую зробити знімні вікна в отворах для захисту простору альтанки в зимовий період. Збита рами, в них вставлю який-небудь легкий матеріал (полікарбонат або поліетилен – ще не вирішив), а потім встановлюватимуть їх в отвори і знімати в міру необхідності. Можливо, щось схоже зроблю і з дверима.
А поки, мабуть, все. Думаю, що даний варіант сподобається тим, хто хоче побудувати альтанку швидко, просто і недорого.
Григорій С.